Аквариумистика Пензы

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Аквариумистика Пензы » Черепахи,содержание,кормление,болезни и лечение. » Черепахи,содержание,кормление,болезни и личения,разведение.


Черепахи,содержание,кормление,болезни и личения,разведение.

Сообщений 1 страница 15 из 15

1

Тортилла американская, красноухая

Эта рептилия кконцу жизни становится вегетарианцем. Зато в молодые годы запросто может сожрать всех соседей по террариуму. А еще она любит подолгу неподвижно зависать у самой поверхности воды и… отдирать все, что может поддаться ее сильным когтям.

Наверняка большинству читателей эти рептилии хорошо знакомы. Без них не обходится ни один зоопарк, ни одна выставка экзотических животных. Нередко их можно увидеть в декоративных террариумах в офисах. Из-за доступности и дешевизны этих черепах может показаться, что содержать их очень просто. Однако есть удручающие результаты исследования, проведенного в США. Так вот, из 100 новорожденных черепашек, содержащихся в домашних аквариумах, до годовалого возраста доживает всего одна. Остальные гибнут из-за человеческой неопытности и легкомыслия. «Сегодня» объясняет как сделать так, чтобы ваша любимица благополучно дожила до почтенного возраста черепахи Тортиллы.
ДОСЬЕ. Эта черепаха ведет полуводный дневной образ жизни. Хорошо плавает и ныряет. Поэтому охотится как на суше, так и в воде. Молодые черепашки питаются животной пищей, а с возрастом предпочитают растительность.
Главным отличительным признаком этого вида является пара желтых, оранжевых и красных пятен ­позади глаз – те самые «уши». Голова, шея, конечности и хвост покрыты желтыми полосами и пятнами. Лапы снабжены большими перепонками. С возрастом окраска становится более размытой. Старые самцы становятся почти черными.
Панцирь красноухих черепах достигает в длину почти 30 см. Основной фон – зеленый. Нижняя часть панциря – желтая с характерным темным рисунком.
Красноухие черепахи распространены на востоке США, и северо-востоке Мексики. Обитают в водоемах со слабым течением и густо заросшими берегами.
Однако в последнее время их все чаще обнаруживают в районах, весьма далеких от естественных мест обитания. Причины просты – черепахи сбегают из неволи или их попросту выбрасывают безответственные владельцы. Мягкий климат Западной Европы пришелся по вкусу пришельцам. Теперь тамошние биологи думают, что делать с симпатичными, но все-таки незваными гостями.
Ну, а всех тех черепашек, что вы их видите в зоомагазинах и на Птичке, в огромных количествах ввозят из стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и США.
ГДЕ КУПИТЬ. Найти их можно практически в любом зоомагазине или через Интернет. Наверняка найдете черепах на Птичьем рынке. Но покупать их там все-таки рискованно – условия содержания животных там далеки от нормы и как ушлые продавцы запросто могут сбыть больное животное.
СОДЕРЖАНИЕ. Не советую содержать этот вид в обычном аквариуме. В природе черепахи проводят большую часть времени, греясь на берегу или зависнув у поверхности воды. Поэтому в неволе для них нужно оборудовать специальный акватеррариум, в котором есть как вода, так и островок суши. Это должна быть именно суша с бережком, а не плавающий на поверхности плотик из пенопласта, на который очень тяжело взбираться.
Для общего освещения используйте люминесцентные лампы. Раскошельтесь и купите специальную лампу для рептилий. В их спектре есть необходимое для этих животных ультрафиолетовое излучение. Оно, в сочетании с достаточным количеством кальция и витамина С, не позволит развиться рахиту. Лампы освещения располагайте не дальше 30 см от поверхности воды. На ночь освещение выключайте.
Для обогрева островка суши используйте лампу накаливания мощностью 40-75Вт с рефлектором. Очень удобны специальные инфракрасные лампы. Температура под такой лампой в дневное время должна быть до 30-32°С.
Вода у черепах должна быть чистая, отстоянная, предпочтительнее жесткая или слабожесткая. Температура воды – в пределах 25-30ºC.
Черепахи очень любят отдирать и расковыривать все, что только под попадается «под лапу». Поэтому любые устройства (фильтры, насосы, декорации) в акватеррариуме должны надежно быть отгорожены и недоступны обитателям.
КОРМЛЕНИЕ. Основными видами животного корма являются мотыль, мелкие сверчки, зоофобус, тараканы, дождевые черви, мелкая рыба, мясо (но не свинина и баранина!). Как растительный корм можно предлагать мягкие части листьев и стеблей салата, одуванчика и кусочки сочных овощей.
Владелец должен ясно понимать, что растущим черепашкам нужен кальций, который есть далеко не во всех кормах. Можно закармливать рептилий «от пуза» мотылем, а они все равно заболеют рахитом, потому что кальция в таком корме нет. Большинство имеющихся в продаже коммерческих сухих кормов для черепах (особенно дешевых) также не обеспечивают полноценное питание животного. Чтобы сохранить хорошее здоровье питомца, обязательно скармливайте ему улиток и мелкую нежирную рыбу вместе с косточками.
Не кормите черепах кормами для кошек и собак. Их рецептуры разрабатывались для теплокровных животных с иными, чем у рептилий потребностями в микроэлементах и витаминах.
Остатки пищи быстро загрязняют воду, поэтому все несъеденное за один раз немедленно удаляют. Некоторые любители даже высаживают на время кормления своих черепах в отдельный лоток и после трапезы возвращают их на место.
Молодых черепашек (до 2-х лет) кормят каждый день, более старших – раз в 2-3 дня.
УБЕЖИЩЕ КРАСНОУХИХ НИНДЗЯ. Идеальным жилищем для красноухой черепахи станет горизонтальный акватеррариум. Для одной рептилии длиной 5 см минимальные параметры жилища такие: размеры 40х30х25 см, объем 30 л, «берег» 25х30 см вдоль боковой или задней стенки, глубина воды 15 см. Соотношение площади суши к воде 1:5. Следует понимать, что черепаха будет расти и акватеррариум придется менять на больший.
Для того, чтобы вода была чистой, вам понадобятся специальные фильтры (генеральную уборку проводить раз 10 дней). Также акватеррариум должен быть оборудован устройствами для подогрева воды. Все это сейчас несложно приобрести и смнтировать по отдельности. Однако начинающим я бы настоятельно советовал не мнить себя Кулибиными, а просто купить полностью оборудованный акватеррариум.
ЧЕРЕПАХА - НЕ ПИВО, БАНКУ НЕ ЛЮБИТ! О характерных ошибках начинающих рассказала Ирина САВИНОВА, ветеринарный врач
·         Черепах очень легко переохладить. Даже краткосрочное падение температуры на 6-8ºC может быть смертельно опасным
·         Еще одна характерная ошибка начинающих натуралистов - вера в то, что черепашка не может утонуть. Это как раз вполне возможно, так как дышат они легкими.
·         Существуют специальные витаминные добавки, которые добавляют в воду. Нужно тщательно соблюдать дозировки и уж ни в коем случае не пытаться закапывать эти средства черепахе в пасть. Встречалось в моей практике и такое.
·         Не стоит чистить панцирь черепахи от водорослей. Тем более нельзя применять для этого жесткие щетки - можно повредить щитки панциря, что приведет к образованию ранок. Используйте только мягкую губку
·         Ультрафиолетовое излучение нужно черепашкам не только для профилактики рахита, но и как защита от грибковых заболеваний.
·         И последнее. Не перевозите черепашек в баночке с водой. Там они наверняка переохладятся и будут подвергаться стрессу. Лучше всего ‑ в тряпичном мешочке за пазухой. В темноте и тепле ей будет вполне уютно и комфортно.

увеличить

0

2

Красноухие черепахи

В нашей зооторговой сети, в основном, продаются черепашки, относящиеся к подвиду Trachemys scripta elegans (старое название Pseudemys scripta). Род Trachemys (английское название черепах этого рода - sliders, за их характерную особенность соскальзывать в воду в случае опасности)

На наш рынок попадают черепашки в возрасте нескольких месяцев, преимущественно разводимые на черепашьих фермах США и Малайзии, на зооторговом жаргоне - "пятачки". Это название соответствует и их размеру, и цене. И вот в условиях неволи черепашки полностью теряют свою конкурентоспособность. Просто удивительно, насколько быстро молодые черепахи способны пострадать от неправильного содержания. На прием к врачу попадают черепашки с длиной панциря 4 см, уже имевшие клинику тяжелого гиповитаминоза А, рахита III стадии, двустороннего отита или пневмонии. Как вы понимаете, лечение черепах такого размера - неблагодарное занятие.

Молодые красноухие черепашки "рождаются" с длиной панциря около 3 см. Они очень яркие и красивые. В течение первых полутора лет жизни они способны вырасти до 7,5 см (стадия инициального роста). Затем рост замедляется и черепаха растет, в среднем, на 1-1,25 см в год, достигая во взрослом состоянии 20-28 см. В процессе роста яркая ювенильная окраска исчезает, панцирь черепахи темнеет и теряет разводы зеленого цвета, так же как и яркость красных пятен на голове, послуживших поводом для названия "красноухая". Данный вид имеет около 12 подвидов, распространенных в Карибском бассейне. Они различаются, в основном, по форме нижней челюсти.

Взрослые самки крупнее самцов, имеют более мощные челюсти и питаются более грубым кормом животного происхождения. Спаривание в природе - с конца февраля по май. В неволе черепахи могут спариваться в течение всего года. В кладке обычно 6-10 яиц, причем режим инкубации может варьировать в широких пределах (от 21°С до 30°С). Кладок может быть несколько в течение года. В природе черепахи становятся половозрелыми в возрасте 6-8 лет, а в неволе самцы - к 4 годам, самки - к 5-6.

Сейчас на черепашьих фермах только в США "производят" около 3 миллионов черепашат в год. Общее их количество, поступающее на мировой рынок, более 5 миллионов. Большая часть черепашат, по-видимому, погибает в первые 4-6 месяцев во время передержки, транспортировки и у неопытных владельцев. После опасного периода в течение первых 6-12 месяцев жизни, черепахи становятся более устойчивыми к невзгодам неволи. В июне 1975 года в США был принят закон, запрещающий импорт и торговлю внутри страны любыми видами пресноводных черепах, если их размер менее 4 дюймов (10,2 см). Это ограничение было введено как мера борьбы с сальмонеллезом, а не как гуманная мера в отношении черепашат. Однако это значительно уменьшило смертность среди этих домашних питомцев. Закон, естественно, не касается экспорта. Поэтому в других странах (например, в соседней Канаде) черепашата свободно продаются.

0

3

Красноухая черепаха, какая она?

Где в природе об итает красноухая черепаха? Какие условия окружают ее на воле? Как содержать ее в домашних условиях? На эти и другие вопросы поможет ответить статья.

Если вам захотелось завести водную черепаху, купите красноухую, отличительным признаком которой является пара желтых, оранжевых или красных пятен- "ушей".
Из всех видов водных черепах аквариумистам и террариумистам наиболее известна стройная красноухая черепаха (Trachemys (Chrysemys) scripta elegans). Красноухих черепашат тысячами ввозят в Россию, Украину и другие страны бывшего Союза из Польши, Сингапура и США. К сожалению, начинающие любители часто не имеют ни малейшего представления о том, как содержать своих новых питомцев. По данным специального исследования, проведенного в США, из СОТНИ новорожденных черепашек, попавших в домашние аквариумы, до годовалого возраста доживает всего ОДНА. В то же время, при правильном содержании и надлежащем уходе, этот красивый вид прекрасно живет и размножается в неволе.
Ученые сделали все возможное, чтобы запутать любителей черепах. За три сотни лет, с тех пор как красноухая черепаха была описана, ее относили к следующим родам: Testudo (Shoepff, 1792), Emys (Schweigger, 1812), Trachemys (Agassiz, 1857), Pseudemys (Gray, 1855), Chrysemys (Boulenger, 1889), Chrysemys (Mac-Dowell, 1964), затем представителей родов Chrysemys, Pseudemys, Trachemys признали близкими родственниками и объединили в один — Pseudemys (Rose & Weaver, 1966), Pseudemys (Weaver & Robertson, 1967), и, наконец, Seides и Smith в 1986 г . отнесли красноухих черепах к роду Trachemys. Красноухая черепаха образует несколько подвидов, которые нередко скрещиваются между собой.

Панцирь этих рептилий достигает в длину до 28 см . Расцветка и рисунок панциря и тела изменчивы. Овальный карапакс (верхняя часть панциря) уплощен сверху. У взрослых особей он может приобретать более выпуклую форму. Основной фон — зеленый, щитки украшены рисунком в виде колец темно- или светло-зеленого цвета. На желтом пластроне (нижней части панциря) имеется характерный темный рисунок.
Голова, шея, конечности и хвост имеют желтые полосы и пятна. Лапы снабжены мощными перепонками. С возрастом окраска меняется, становясь более размытой. Старые самцы нередко бывают почти черными. Отличительным признаком вида является пара желтых, оранжевых или красных пятен — "ушей", располагающихся по бокам головы. Известны выведенные в неволе красноухие черепахи-альбиносы.
Обитают красноухие черепахи в восточных штатах США, а также в северо-восточной Мексике, встречаясь, в основном, в небольших водоемах с заболоченными берегами. В последнее время их все чаще можно встретить в регионах, далеко выходящих за пределы естественной области обитания этого вида. Такое расселение связано с тем, что в одних случаях черепахи сбегают от своих владельцев (при содержании в бассейнах на загородных участках), а в других — люди сами безответственно выпускают надоевших им животных в ближайшие водоемы. Выпущенные в озера и пруды Германии и других европейских стран, "американцы" прижились там благодаря достаточно мягкому климату. И теперь европейские биологи и "зеленые" обеспокоены наступлением хотя и привлекательных, но все равно незваных гостей. Есть данные, что "американцы" вытесняют "европейцев" — болотную (Emys orbicularis) и южно-европейский подвид каспийской (Mauremys caspica leprosa) черепах из их традиционных мест обитания. В настоящее время в европейских странах проводятся кампании, призывающие любителей не покупать черепашек и уж, по крайней мере, не выпускать их в природу. А в Швейцарии создан специальный центр, куда можно сдать выросшую черепаху.Панцирь этих рептилий достигает в длину до 28 см . Расцветка и рисунок панциря и тела изменчивы. Овальный карапакс (верхняя часть панциря) уплощен сверху. У взрослых особей он может приобретать более выпуклую форму. Основной фон — зеленый, щитки украшены рисунком в виде колец темно- или светло-зеленого цвета. На желтом пластроне (нижней части панциря) имеется характерный темный рисунок. Голова, шея, конечности и хвост имеют желтые полосы и пятна. Лапы снабжены мощными перепонками. С возрастом окраска меняется, становясь более размытой. Старые самцы нередко бывают почти черными. Отличительным признаком вида является пара желтых, оранжевых или красных пятен — "ушей", располагающихся по бокам головы. Известны выведенные в неволе красноухие черепахи-альбиносы. Обитают красноухие черепахи в восточных штатах США, а также в северо-восточной Мексике, встречаясь, в основном, в небольших водоемах с заболоченными берегами. В последнее время их все чаще можно встретить в регионах, далеко выходящих за пределы естественной области обитания этого вида. Такое расселение связано с тем, что в одних случаях черепахи сбегают от своих владельцев (при содержании в бассейнах на загородных участках), а в других — люди сами безответственно выпускают надоевших им животных в ближайшие водоемы. Выпущенные в озера и пруды Германии и других европейских стран, "американцы" прижились там благодаря достаточно мягкому климату. И теперь европейские биологи и "зеленые" обеспокоены наступлением хотя и привлекательных, но все равно незваных гостей. Есть данные, что "американцы" вытесняют "европейцев" — болотную (Emys orbicularis) и южно-европейский подвид каспийской (Mauremys caspica leprosa) черепах из их традиционных мест обитания. В настоящее время в европейских странах проводятся кампании, призывающие любителей не покупать черепашек и уж, по крайней мере, не выпускать их в природу. А в Швейцарии создан специальный центр, куда можно сдать выросшую черепаху.
Для области естественного обитания красноухой черепахи характерны холодная зима и жаркое лето. В период активности черепахи проводят большую часть времени, греясь на солнце или зависнув у поверхности воды. Температура выше 40°С может стать для этих рептилий губительной. При понижении температуры менее 15°С красноухие черепахи становятся вялыми и при температуре ниже 10°С впадают в спячку, зарываясь в донный ил. В солнечную погоду черепахи вылезают из воды погреться на берегу, камнях или корягах, при этом температура их тела может достигать 28°С.
Красноухие черепахи, живущие в Южном полушарии, приступают к размножению в сентябре-декабре, в Северном — в апреле-июне. Спаривание происходит в воде. Гнезда черепахи устраивают на песчаных отмелях, неподалеку от водоема. Чтобы обезопасить кладки от перегрева, животные выбирают для откладки затененные места. Молодняк появляется на поверхности с началом сезона дождей, который наступает в апреле-июне южнее экватора и в сентябре-декабре — севернее экватора.
Основную часть жизни черепахи проводят на суше, но при этом любят подолгу плавать. Питаются в воде. Поэтому для их содержания пригоден непротекающий аквариум подходящего размера. При этом лучше использовать емкость из силикатного стекла. Органическое менее практично: черепахи царапают его своими острыми коготками. Закрытое помещение с большим водоемом называют акватеррариумом. При желании его можно красиво оформить: над водоемом высадить различные влаголюбивые растения, помещенные в различные кашпо или декоративные коряги. Важно, чтобы они были вне пределов досягаемости для черепах.
На дно водоема осторожно укладывают большие камни, выступающие из воды. Затем насыпают слой чистого крупного песка или мелкого гравия и устанавливают необходимое оборудование (фильтр, обогреватель, терморегулятор). После заливки и отстаивания воды и проверки работоспособности оборудования акватеррариум готов к заселению.

ВНИМАНИЕ! При обслуживании акватеррариума обязательно отключать обогреватель. При нарушении герметичности прибора эта уборка может стать для вас последней! После не забудьте снова ВКЛЮЧИТЬ обогреватель!

Красноухие черепахи питаются быстро портящимися кормами, да и выделения животных сильно загрязняют воду. Поэтому для небольших аквариумов с молодыми черепашками удобно использовать моторные фильтры с губкой. Они активно задерживают крупные частицы грязи, а спустя некоторое время начинают действовать как маломощные биологические фильтры. Весь прибор должен быть полностью погружен в воду.
Основную часть жизни черепахи проводят на суше, но при этом любят подолгу плавать. Питаются в воде. Поэтому для их содержания пригоден непротекающий аквариум подходящего размера. При этом лучше использовать емкость из силикатного стекла. Органическое менее практично: черепахи царапают его своими острыми коготками. Закрытое помещение с большим водоемом называют акватеррариумом. При желании его можно красиво оформить: над водоемом высадить различные влаголюбивые растения, помещенные в различные кашпо или декоративные коряги. Важно, чтобы они были вне пределов досягаемости для черепах. На дно водоема осторожно укладывают большие камни, выступающие из воды. Затем насыпают слой чистого крупного песка или мелкого гравия и устанавливают необходимое оборудование (фильтр, обогреватель, терморегулятор). После заливки и отстаивания воды и проверки работоспособности оборудования акватеррариум готов к заселению. При обслуживании акватеррариума обязательно отключать обогреватель. При нарушении герметичности прибора эта уборка может стать для вас последней! После не забудьте снова обогреватель! Красноухие черепахи питаются быстро портящимися кормами, да и выделения животных сильно загрязняют воду. Поэтому для небольших аквариумов с молодыми черепашками удобно использовать моторные фильтры с губкой. Они активно задерживают крупные частицы грязи, а спустя некоторое время начинают действовать как маломощные биологические фильтры. Весь прибор должен быть полностью погружен в воду.

Для содержания нескольких черепах с длиной панциря свыше 10—15 см потребуется аквариум емкостью 120—150 л. Для поддержания чистоты воды вам потребуются фильтры с производительностью, превышающей объем воды в 8—10 раз. Лучше всего для этой цели использовать выносные фильтры канистрового типа. Чтобы не дать черепахам возможность оторвать прикрепленные с помощью присосок трубки, датчики и другие приспособления, некоторые любители прячут все "потроха" за специальной стеклянной или оргстеклянной пластиной. …
Красноухие черепахи любят греться на солнце. В домашних условиях его можно заменить лампой накаливания мощностью 40—75 Вт, помещенной в рефлектор. Такой светильник устанавливают над берегом, камнями или корягами на которых будут "загорать" ваши питомцы. Очень удобны лампы с зеркальным напылением и специальные инфракрасные. Их можно использовать без рефлектора.

Для общего освещения помещения хорошо применять люминесцентные лампы, лучше специальные, предназначенные для рептилий. Они излучают ультрафиолетовые лучи оптимального спектра и являются хорошей профилактической мерой против развития рахита. Размещать лампы следует на расстоянии не более 30 см от поверхности воды, иначе польза от такого облучения будет сомнительной. Длительность светового дня для этих черепах — 10—12 часов.

Маленькие красноухие черепашки не трогают посаженные в аквариуме растения, однако позднее с удовольствием начинают их поедать. Поэтому высаживать их в водоем, где живут черепахи, не стоит. Для оформления лучше применять коряги, камни, а также искусственные растения. Только все предметы декора нужно хорошо закреплять, иначе все будет выкорчевываться и передвигаться.
Вода должна быть чистая, свежая, отстоянная, температура 25—30°С, лучше жесткая или слабожесткая, с активной реакцией (рН), близкой к нейтральной. При подмене небольшого количества воды можно использовать теплую воду из-под крана. При полной смене воды она должна быть той же температуры и свободной от хлора.
Маленькие черепашки не опасны для других обитателей декоративного аквариума, однако для взрослых животных лучше подбирать соседей, способных постоять за себя: неприхотливые виды американских цихлид, крупные барбусы, кои, карпы, сомы…
Лучшая компания для красноухих черепах — водные черепахи такого же размера. Содержать вместе черепах разных весовых категорий категорически не советую!
Древесные, наземные и водяные лягушки, жабы, тритоны, саламандры, ящерицы и змеи — также неподходящие соседи для водяных черепах. Часть из них может быть съедена, другая часть — стать причиной гибели самих черепах. Различные моллюски и ракообразные вообще являются природным кормом для ваших питомцев.
Теплым летом, когда ночная температура не опускается ниже 15°С, черепах можно вывезти на дачу, устроив на участке огороженный пруд. В случае, если над прудом установить легкую тепличку, продолжительность содержания животных на открытом воздухе можно увеличить. В холодные дни черепах необходимо перенести в теплое помещение. Опасайтесь простудить ваших питомцев!

Во время содержания черепах летом в открытых бассейнах есть вероятность их кражи, как людьми, так и кошками, собаками, а также другими мохнатыми и пернатыми хищниками. Наблюдения за красноухими черепахами показали, что они тратят на кормление до 62% своей жизни, в основном пользуясь, для обнаружения пищи, обонянием и зрением.

Молодые красноухие черепахи большей частью плотоядны. По мере взросления они все больше и больше переходят на растительную пищу. Такое изменение вкуса позволяет юным черепахам получать необходимые для их развития аминокислоты и кальций, входящие в состав животного корма, а взрослым особям — экономить энергию, которую им бы пришлось тратить, охотясь на большую и активную добычу. По мере своего роста черепахи покидают богатые разнообразным живым кормом глубоководные участки, перебираясь поближе к мелководью. Наиболее подходящие для обитания взрослых черепах места — заросшие водной растительностью, хорошо прогреваемые солнцем участки водоемов. Здесь они вдоволь могут лакомиться растительной пищей и, при случае, ловить подвернувшихся животных.

Основная пища для красноухих черепах в неволе — мясо (говядина, конина, птица), рыба и субпродукты. Мясо нарезают кусочками и скармливают как в сыром, так и вареном виде. Кормление сырым мясом птицы может вызвать заболевание сальмонеллезом.
Рыба (не жирная) — одно из самых любимых блюд. Из-за содержащегося в ней фермента тиаминазы рыбу предварительно рекомендуют выдержать несколько минут в горячей воде (80°С). Для борьбы с авитаминозами в корм необходимо добавлять витамины С и Е. Недостаток в рыбе ионов хлора можно компенсировать, выливая в водоем минеральную воду. Можно выпускать в бассейн мелкую живую рыбу: крупных гуппи, карасиков, карпиков, меченосцев, золотых рыбок.
Неплохой добавкой будут кусочки кальмара, мясо водных улиток. Летом черепахам полезно скармливать кобылок, кузнечиков, жуков и других неядовитых насекомых. Зимой кормовых насекомых можно разводить дома, а "мучного червя" и сверчков круглый год приобретать в зоомагазине. Улиток тоже несложно разводить в домашних условиях.

А вот тараканов, отловленных на кухне, давать питомцам не рекомендую: эти шестиногие вполне могут приползти из квартиры, где их травили. Обязательно в рационе молодых черепашек должны присутствовать: пресноводный рачок-гаммарус, мотыль, коретра, крупная дафния. В рационе взрослых красноухих черепах растительные блюда составляют до 60% их рациона. Они хорошо поедают различные водные растения: ряску, роголистник, людвигию, цератоптерис… Не отказываются рептилии и от листьев салата, одуванчика, клевера, арбузных корок и т. д.
Очень удобно приобретать специальные комбикорма в виде колбасок-палочек. Они быстро разбухают и долго плавают на поверхности воды, оставаясь доступными черепахам. Несъеденный корм несложно удалить.
Черепахи с удовольствием поедают комбинированные корма, предназначенные для собак и кошек, но из-за того, что они разрабатывались для теплокровных животных, имеющих совершенно иной энергетический обмен и потребность в минеральных добавках, такие корма малопригодны для наших питомцев.

Люди часто забывают, что черепахи (особенно молодь, которая продолжает расти) нуждаются в кальции для построения своего панциря и костного скелета. Мелко измельченную костную муку следует ежедневно добавлять в каждое кормление. На одну некрупную особь вполне достаточно одной щепотки. Молодым особям кальцийсодержащие препараты рекомендуется давать ежедневно, взрослым — по чайной ложке один раз в неделю. Препараты можно купить в зоомагазинах. А вот собачьи и кошачьи витаминно-минеральные добавки не подходят черепахам по своему составу.

Корм должен быть свежим, качественным. Если он до этого хранился в холодильнике, его обязательно необходимо согреть. Пресноводные черепахи обычно берут пищу в воде, хотя после этого иногда выползают есть на берег. В воде корма, особенно животного происхождения, очень быстро портятся. Поэтому никогда не давайте им много еды, и, если за полчаса черепахи ее не съели, то корм следует удалять. Как правило, такая пища дальнейшему использованию не подлежит.

Некоторые владельцы на время кормления переносят черепах из их постоянного места жительства и помещают в таз или аквариум, наполненные чистой отстоянной водой с привычной для этих животных температурой. Откушавших черепах затем переносят из "ресторана" домой.

Очень жирная пища (свинина, мойва) для черепах вредна, кроме того, расплывающийся по поверхности воды жир способен не только испортить воду в бассейне, но и полностью вывести из строя фильтр.
Молодых черепах кормят каждый день, взрослых (после двух лет) — раз в два-три дня, досыта. Избыточное кормление может привести к ожирению черепах.

Половозрелыми самцы красноухих черепах становятся с 3—5-летнего возраста, самки — в 5—8 лет. Размер панциря у половозрелых самцов достигает 11 см , у самок — 15—17 см.

Самцы имеют на пластроне "вмятину", помогающую им исполнять свои супружеские обязанности. Хвост у них длинный и утолщенный в основании (здесь расположен пенис — орган совокупления). На передних лапах самцов — длинные когти. Кроме того, самцы значительно мельче самок. Два самца, занимающие одну территорию могут конфликтовать между собой, поэтому на группу из нескольких самок лучше иметь только одного.
Спариваться красноухие черепахи могут круглый год, но чаще — с февраля по май. Стимуляцией к спариванию служит подмена воды и повышение ее температуры. Отложенные яйца нужно как можно скорее, не меняя их первоначального положения, перенести в инкубатор. Температура инкубации находится в пределах 21—30 °С. Время развития зародыша зависит от температуры и длится от двух до пяти месяцев.
Надеюсь этот обзор позволил Вам ознакомиться со всеми нюансами содержания и разведения Красноухих черепах.

увеличить

увеличить

0

4

Общение с черепахами

Никогда нельзя забывать, что черепаха хладнокровное животное, Но их тоже можно приручить.

При всех положительных качествах водных черепах, их нельзя выпускать побегать на пол. Черепахи на полу подвергаются множеству негативных воздействий - могут высыхать, охлаждаться, контактировать с токсичными веществами, с домашними животными, которые могут отнестись агрессивно к рептилии, на черепаху могут наступить, она может заглотнуть что-то, забиться в щель, откуда ее может быть трудно достать.

Зато вы можете брать черепаху на руки, поглаживать, почесывать. Им это бывает приятно. Надо учитывать, что черепахи могут кусаться, и поэтому надо приучать ее к рукам постепенно. Сначала она должна перестать отрицательно реагировать на прикосновения (не шипеть, не прятаться...), потом ее можно сажать на руку или на ногу, чтобы она не висела в воздухе (они это не любят).

Со временем черепахи будут стремиться к общению, положительно реагировать на человека и его руки.

Следует очень аккуратно обращаться с агрессивными черепахами: триониксами, каймановыми и грифовыми. Старайтесь брать их в руки только в случае крайней необходимости.

Не стоит слишком баловать черепаху, например - кормить её только с рук или давать только ее любимый вид корма, вытаскивать из террариума побегать, если черепаха просит. Черепахи бывают очень капризными и своенравными, но не стоит им потакать

0

5

Виды красноухих черепах

В природе существует много видов красноухих черепах. А знаете ли вы чем они отличаются?

Название (рус):Красноухая
Название (лат): Trachemys scripta
Подвиды:
(Trachemys scripta callirostris Pseudemys scripta callirostris) Колумбийская красноухая
(Trachemys scripta cataspila)
(Trachemys scripta chichiriviche)
(Trachemys scripta elegans) Элегантная красноухая
(Trachemys scripta emolli)
(Trachemys scripta grayi)
(Trachemys scripta hartwegi)
(Trachemys scripta hiltoni)
(Trachemys scripta ornata) Красноухая украшенная
(Trachemys scripta taylori)
(Trachemys scripta troostii)
(Trachemys scripta venusta)
(Trachemys scripta yaquia)

Trachemys scripta scripta - Длина до 27 см . Имеет очень заметное желтое заглазничное пятно, соединенной с полосой на шее. На каждом реберном щитке карапакса по желтой полосе. Пластрон желтый с пятнами на большей части передних щитков.

Trachemys scripta elegans - Длина до 28 см . На голове широкая красная заглазничная полоса и узкие полоски на подбородке. На каждом реберном щитке карапакса по поперечной желтой полосе. Пластрон с большим пятном на каждом щитке.

Trachemys scripta troostii - Длина до 21 см . На голове узкая желтая заглазничная полоса и широкие подбородочные полосы. На каждом реберном щитке карапакса по желтой поперечной полосе. Пластрон с рисунком из «глазков» или мелких черных пятен.

Trachemys scripta gaigeae - Длина до 22 см . На голове хорошо отделенное от глаза заглазничное красное или оранжевое пятно с четкой каймой. На подбородке медиальная полоса и короткие латеральные полосы. Карапакс с сетчатым рисунком, часто с мелкими «глазками» или овалами с четкой темной каймой. Рисунок пластрона изменчивый. Обычно в виде большого темного центрального поля с лучами, распространяющимися вдоль поперечных швов, или с большим пятном на каждом щитке.

Trachemys scripta taylori - Длина до 22 см . Заглазничное пятно красное и очень удлиненное. Надвисочная полоса резко обрывается на шее сразу за заглазничной. На карапаксе мелкие, удлиненные или яйцевидные пятна. На пластроне интенсивный рисунок черного цвета.

Trachemys scripta cataspila - Длина до 22 см . Надвисочная полоса желтая и широкая, особенно в области висков. На реберных и краевых щитках пластрона «глазки» с темным центром. Медиальный рисунок на пластроне не достигает межанального шва.

Trachemys scripta venusta - Длина до 48 см . «Глазки» на реберных щитках карапакса с черным центром и очень крупные. Надвисочная полоса доходит до глаза. Рисунок на пластроне очень интенсивный и распространяется преимущественно вдоль швов.

Trachemys scripta yaquia - Длина до 31 см . Заглазничное пятно желтовато-оранжевого цвета и лишь слегка расширено. На реберных щитках карапакса слаборазличимые «глазки» с темным центром зубчатой формы. Центрально пятно на пластроне интенсивное, но исчезающее с возрастом.

Trachemys scripta hiltoni - Длина до 28 см . Оранжевая заглазничная часть надвисочной полосы либо изолирована как спереди так и сзади, либо соединяется сзади с узкой глазничной полосой. Размытые темные пятна присутствуют на боковых и задних краевых щитках и иногда на некоторых реберных. На пластроне темное центральное пятно, окружающее узкую желтую медиальную зону.

Trachemys scripta nebulosa - Длина до 37 см . Оранжевая или желтая надвисочная полоса не доходит до глаза и заканчивается овальным заглазничным пятном сразу позади глаза. Карапакс обычно без «глазклв», но может иметь рисунок состоящий из темных пятен и беспорядочных светлых участков. На пластроне серия грязноватых медиальных пятен.

Trachemys scripta ornata - Длина до 38 см . Оранжевая заглазничная полоса обычно начинается от глаза, поднимается над виском и продолжается на шею. На реберных щитках карапакса «глазки» с темным центром. Рисунок пластрона состоит из четырех концентрических полос, исчезающих сзади и недоходящих до анальной выемки.

Trachemys scripta grayi - Длина до 60 см . Желтая надвисочная полоса соприкасается с глазом. Все полосы на голове узкие. Реберные и краевые щитки имеют «глазки» с темным центром. Рисунок пластрона диффузный, фрагментарный и исчезающий с возрастом.

Trachemys scripta callirostris - Длина до 25 см . Большое количество «глазков» на нижней стороне рыла, на верхней и нижней челюстях.

Trachemys scripta chichiriviche - Длина до 32,5 см . «Глазки» находятся на подбородке, клинообразная коричневато-красноватая надвисочная полоса, хорошо отделенная от глаза. На реберных щитках черные овальные пятна с неровными краями. На пластроне темный узор вдоль центрального шва.

0

6

Раздел: Содержание черепах

Опасные средства для рептилий

Ниже приводится неполный перечень препаратов и изделий в той или иной степени опасных для рептилий, особенно если рептилия их проглотить или будет с ними контактировать. Некоторые из этих препаратов могут привести к мгновенной смерти животного, другие могут причинить только умеренный вред, но лучше всего держать эти препараты (изделия) подальше.

- ацетоаминофен,
- ацетон,
- этиловый спирт,
- аммиак,
- антифриз,
- аспирин,
- отбеливающие средства,
- борная кислота,
- кофеин,
- угарный газ,
- древесный уголь,
- хлор,
- шоколад,
- рождественская мишура,
- кофе,
- кока-кола,
- дезодоранты,
- моющие средства,
- дезинфицирующие средства,
- сухие чистящие порошки,
- красители ткани,
- смягчители (ополаскиватели) тканей,
- средства для полировки мебели,
- бензин,
- порох,
- оружейное масло,
- краска для волос,
- гербициды,
- гексахлорофен,
- инсектициды,
- йод,
- керосин,
- слабительное.
- щелочи,
- алкоголь,
- нафталиновые шарики,
- соляно-кислая кислота,
- лак для ногтей,
- средства для чистки духовки,
- краска,
- духи,
- пестициды,
- яды,
- растворители,
- пихтовое масло,
- яды против грызунов,
- этиловый спирт,
- соль,
- крем для бритья,
- лосьоны для бритья,
- гуталин,
- снотворное,
- приманки для слизняков и улиток,
- мыло,
- специи,
- крахмал,
- серная кислота,
- лосьоны для загара,
- клей,
- смола (стружки с высоким содержанием смол (кедровые, кипарисовые) могут вызвать обратимую атаксию и временный парез),
- чистящее средство для унитаза,
- скипидар,
- воск,
- жидкость для мойки окон.

При подборе материалов для постройки террариумов необходимо учитывать, что некоторые из них со временем начинают выделять ядовитые вещества (особенно при повышенных температурах) (например: ДСП, поликарбонаты, некоторые виды пластика).

0

7

Зимняя спячка красоушки

Для красноухих черепах зимовка обычно не требуется. В норме в октябре — ноябре они могут реагировать на короткий световой день: их активность и аппетит снижаются. Если черепаха клинически здорова, ей можно устроить "перезимовывание" в течение 1—2 месяцев. Отключить обогрев и оставить только люминесцентную лампу, которую включать всего на несколько часов в день. В январе —феврале при нормальном обогреве черепаха должна начать есть самостоятельно. Если этого не произойдет, нужно тщательно осмотреть животное и, возможно, назначить сеансы ультрафиолетового облучения и профилактический курс витаминов.

Сама по себе зимовка чрезвычайно сложный биологический процесс.

К тому же она бывает очень разнообразной, ведь в нее могут впадать как хладнокровные, так и теплокровные животные. Для черепах, живущих в домашних условиях, нужно выяснять может или не может отдельно взятая особь впадать в спячку.

Это зависит от главного критерия – климатической зоны, родом из которой черепаха. Но и это не является точным определением, так как в одной климатической зоне черепахи могут благополучно впадать в спячку, а перевезенные в другую перестают это делать, оставаясь активными.

Все это говорит о том, что если нет видимых факторов впадения черепахи в спячку, лучше избегать каких-либо мероприятий связанных с ней. Сохраняйте активность питомца, поддерживайте «летнюю» температуру, облучайте ультрафиолетом.

Если же все факты на лицо (черепаха с каждым днем спит все дольше, становится вялой, мало ест, за окном октябрь-ноябрь, и температура вне квартиры устанавливается на уровне 10-15°С и ниже), у вас есть твердая уверенность в том, что черепаха впадает в спячку, то стоит позаботиться о том, чтобы подготовить ее к этому.

Есть много статей и описаний о том, как нужно подготовить черепаху к зимней спячке, но все они относятся к сухопутным черепахам. У многих возникает вопрос, нужна ли спячка красноухим. В природе они, действительно впадают в спячку, но в неволе это им не обязательно. Если акватеррариум стоит в квартире и в нем установлен соответствующий микроклимат, то ваш питомиц вообще не почувствует разницы между зимой и летом. Но многие считают, что зимовка требуется пресноводным видам, обитающим в умеренном климате. Те питомцы, которые содержаться в террариумах, зимуют почти так же, как сухопутные виды.

Зимовка всегда имеет ограничительные сроки, зависящие от возраста и размеров черепахи. Крупным рекомендуется «спать» не более 12-14 недель, мелким – 8-10. Это безопасный срок, в рамках которого следует держаться.

Во время зимнего покоя черепахи почти не принимают корм; переваривание пищи происходит в течение примерно двух-трех месяцев при температуре окружающей среды около 10°С. Такой температуры окружающей среды можно добиться, как правило, только на веранде/балконе или в зимнем саду; в противном случае черепах переносят в подвал или в садовый домик, где за ними необходим постоянный контроль.

Так как в это время черепахи почти ничего не едят и ничего не выделяют, можно предложить им в качестве грунта песок толщиной около 10 см. Декоративные кусочки коры послужат им укрытием, тем самым животные будут чувствовать себя в безопасности. Помещение для зимней спячки черепах должно быть не очень большим; достаточен низкий уровень воды.

После пересадки животного температура должна постепенно понижаться. В течение 10-12 дней температуру необходимо плавно понизить на 10-20°С. Во время самой зимовки температура должна оставаться в пределе между +5 °С и +10 °С в течение всего периода зимовки. Средняя температура оптимальна для спячки +8 °С.

Переход от осени к зиме и затем снова к весне в отношении света, температуры и пищи должен быть постепенным. Внезапную подготовку к зимовке или выход из нее животные плохо переносят.

Черепахи должны периодически проверяться в течение всей спячки. Не бойтесь, это не принесет им никакого вреда и не потревожит, если, конечно, проделывать данную операцию с осторожностью.

Помните, что если черепаха начала проявлять активность, зимовку нужно прекратить!

Но если у вас есть наружные водоемы с черепахами, то они могут зимовать совершенно естественно.

В природе при понижении температуры менее 15°С красноухие черепахи становятся вялыми и при температуре ниже 10°С впадают в спячку, зарываясь в донный ил. Поэтому не стоит забывать, что водоем должен быть достаточной глубины, чтоб избежать полного вымерзания до дна. В нем должен присутствовать грунт годный для того, чтобы черепаха смогла сделать в нем нору. Фильтры и другие подобные системы должны быть выключены, так как движение воды будет разрушать защитные тепловые слои.

Восстановительный период после зимовки должен быть постепенным. Температура плавно поднимается сначала до комнатной, а затем до нормальной летней. Не пойдут во вред теплые ванночки на 40-60 минут в день. В норме ваша черепаха должна начать питаться в первые 5-7 дней после установления нормальной температуры.

Никто не застрахован от осложнений после зимовки, поэтому следует обратиться к ветеринару при любых подозрениях или, в крайнем случае, самолично совершить осмотр.

Помните: черепахи, имеющие разного рода заболевания и/или снижение массы тела, не должны подвергаться зимовке, пока не будут полностью устранены эти негативные факторы. Пренебрежение может сказаться на здоровье вашего питомца, вплоть до летального исхода.

0

8

Ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолет – сегмент электромагнитного спектра, имеющий большую энергетическую мощность, большую имеет только видимый свет.

Спектр ультрафиолета разделяется на три группы по длине волн:

UVA – длинная волна ультрафиолета А, диапазон 320-400 нм, она имеет существенное значение для рептилий.
UVB – Средняя волна ультрафиолета В, диапазон 290-320 нм, имеет наибольшую важность в жизни рептилий.
UVC – Короткая волна ультрафиолета С, диапазон 180-290 нм, опасна для всех живых организмов.
UVB, вообще, определяется как длина волны в диапазоне 290-320 нм.

В дикой природе большинство рептилий синтезируют витамин D3 из UVB, имеющегося в составе солнечного света. Витамин D3 необходим для метаболизма диетического кальция в организме рептилий. В коже рептилий UVB вступает в реакцию с предшественником витамина D, 7-дегидрохолестеролом, в результате которой образуется провитамин D3. Под воздействием высоких температур и при помощи механизмов кожи провитамин D3 сам преобразуется в витамин D3. Печень и почки трансформируют витамин D3 в его активную форму, гормон (1,25, гидрокси-витамин D), который регулирует метаболизм кальция.

Плотоядные и всеядные рептилии в больших пропорциях получают витамин D3 с пищей. Однако растения не содержат D3 (холикалциферол), его заменяет D2 (ергокалциферол), который гораздо менее эффективен в метаболизме кальция, чем витамин D3.

Если животное не получает достаточного количества витамина D3, у него очень быстро разовьётся метаболическая болезнь костей, при которой изменяется плотность костей. Появляются следующие симптомы: опухоли, сонливость, общая слабость, судороги, размягчение панциря у черепах. Наряду с источниками UVB света должен присутствовать необходимый уровень кальция в рационе, или он должен быть обеспечен дополнительными диетическими добавками. Рептилии-подростки наиболее подвержены риску, хотя и взрослые особи также могут заболеть, если испытывали дефицит в течение довольно долгого периода. Женские особи в период кладки яиц, которым необходимы для этого дополнительные запасы кальция, также подвержены большому риску возникновения данного заболевания.
Черепахам подходят следующие УФ лампы (это так, чтобы не мало было wink ):

Производитель: ExoTerra, Hagen
Рекомендованные лампы: Repti Glo 2.0, 5.0, 8.0.
2.0 - как общий источник света, слишком мало УФ.
5.0 - для водоплавающих черепах.
8.0 и 10.0 - для сухопутных черепах. 5.0 не бесполезное для сухопутных черепах, но слабовато. Т.е. рахит им не вылечить, но и не даст заболеть.
Доступные мощности и размеры ламп: 14 Вт - 36 см, 15 Вт - 45 см, 18 Вт - 60 см, 20 Вт - 60 см, 25 Вт - 75 см, 30 Вт - 90 см, 36 Вт - 120 см, 38 Вт - 105 см, 40 Вт - 120 см.
Рекомендованная периодичность замены: согласно результатам тестирования ламп 2.0 и 5.0 - раз в - 8-9 месяцев, а 8.0 - раз в 9-10 месяцев, для 10.0 - пока точно неизвестно, но не менее чем 8.0. Для компактных люминисцентных ламп (энергосберегающих) - не менее 1 года.

Производитель: SERA
Рекомендованные лампы: Sera terra UV-special 30% UVA и 4% UVB равноценна Repty Glo 5.0
Доступные мощности и размеры ламп: 15 Вт - 45 см, 18 Вт - 60 см, 30 Вт - 90 см, 36 Вт - 120 см, 38 Вт - 105 см.
Расстояние: от 15-20 см
Замена лампы через 1год.

Производитель: Sylvania
Рекомендованные лампы: Reptistar - 5% UVB и 30% UVA = Repti Glo 5.0.
Доступные мощности и размеры ламп: 15Вт - 45см, 18Вт - 60см, 30Вт - 90 см, 36Вт - 120см, компакт.
Рекомендованная периодичность замены: раз в 6 месяцев.

Производитель: JBL
Рекомендованные лампы: JBL Solar Reptil Jungle - 0.5% УФБ и 2% УФА (аналог Repti Glo 2.0) и Solar Reptil Sun - 8% УФБ и 36% УФА (аналог Repti Glo 8.0).
Доступные мощности и размеры ламп: 15 Вт - 45 см, 18 Вт - 60 см, 25 Вт - 75 см, 30 Вт - 90 см, 36 Вт - 120 см, 38 Вт - 105 см.
Рекомендованная периодичность замены: производитель гарантирует заявленные уровни УФ лампы минимум 1 год.

Производитель: ZooMed
Рекомендованные лампы: Reptisun 5.0, 10.0
Расстояние: от 40-50 см

Производитель: Arcadia
Рекомендованные лампы: 5.0 D2 Reptile
Расстояние: от 30-40 см

Производитель: Interpet
Рекомендованные лампы: Triton Reptile
Расстояние: от 15-20 см

Производитель: GE
Рекомендованные лампы: Reptigrow - половина Repty Glo 5.0
Расстояние: от 15-20 см

Производитель: Namiba Terra
Рекомендованные лампы: Replux(r) UV-Plus D3 30% UVA и 8% UVB = Repty Glo 8.0
Доступные мощности и размеры ламп: компакт 23Вт, 7Вт - 11.5 см, 9Вт - 14.5см.
Расстояние: от 25-40 см

Лампа: T-Rex Active UV Heat bulb

Для черепах и других рептилий необходим спектр UVB, который должен быть 5%, 8% или 10%

Эритемные и бытовые УФ лампы для черепах не подходят, так как сложно подобрать нужную дозу облучения и черепаха может получить ожог роговицы глаз и кожи.
Также если нет лампы подходящей по спектру водным черепахам,можно использовать лампу для всухопуток,только включать на меньшее время.

0

9

Аквариумные нагреватели

Зачем нужны нагреватели? Какими они бывают?

Функции аквариумного нагревателя:
  -  поддержка оптимального температурного режима в Вашем акватеррариуме
  -  возможность его регулировки (например, значительное повышение температуры, при лечении черепахи)
Какие бывают нагреватели:
- Дорогие
- Дешевые

Конечно, понятие "дорогие" довольно относительно, как впрочем и всё остальное в нашем мире.
Попробуем прояснить ситуацию с понятием "цена - качество":
В дешёвых польских или китайских моделях аквариумных нагревателей, как правило ставиться дешёвое термореле, которое контролирует и удерживает температуру, которую Вы выставите на нагревателе.
Практически в 100% случаев с указанными выше нагревателями оно:
1) не "отъюстировано" (не отрегулировано) должным образом, и как следствие этого "ошибается" в выбранном Вами температурном режиме. Например - вы выставили температуру в 25 грудусов, а в результате получили 21, или что ещё хуже - 29. Вряд ли ваши черепашки будут рады такому повороту событий.
2) очень часто ломается, и вполне может "вскипятить" воду в аквариуме.
3) не позволяет добиться нужного температурного режима (например в случае лечения необходима температура более 30 градусов по Цельсию), а реле не позволяет этого сделать в силу того, что показатель "max" равняется 30 градусам.
Резюме - покупать нареватели стоит толко известных и проверенных производителей. (Hagen, Hydor, Juwel, Tetra)

увеличить

0

10

Фильтры

Фильтр должен фильтровать воду аквариума, чтобы содержать ее в чистоте. Кроме того, он создает в аквариуме определенное течение, которое выполняет одновременно несколько задач: равномерно распределяет тепло в аквариуме, подводит содержащую корм воду к аквариумным растениям, отводит продукты выделения (замедляющие рост вещества и пр.) и в аквариумах с небольшим количеством растений обогащает воду кислородом.

Производительность фильтра зависит от требований, предъявляемых к содержанию рыб и растений. Для видов, обитающих в воде с быстрым течением, часовая производительность фильтра должна соответствовать утроенному объему резервуара аквариума. Для видов, предпочитающих умеренное течение воды, часовая производительность фильтра должна соответствовать половине или полному объему резервуара. При выборе фильтра обязательно учитывайте, что значение его производительности всегда указывают при работе на холостом ходу и нередко при эксплуатации с фильтромассой уменьшают наполовину.
Виды фильтрации
Среди аквариумистов ничто не вызывает столько споров, как вид и способ фильтрации. Одни утверждают, что фильтр должен часто подвергаться чистке, так как скапливающиеся в нем нечистоты продолжают оставаться в системе аквариума со всеми плохими последствиями для него.
Другие считают, что ценные нитрифицирующие бактерии должны долго и по возможности беспрепятственно выполнять свою благодатную деятельность по части обеззараживания, чему очистка фильтра только мешает.
Но это крайние точки зрения. Как и в жизни, в каждой из них «что-то есть», и правильной будет снова золотая середина. Долго ли коротко ли, но каждый фильтр будет работать по биологическому принципу, то есть заселяться нитрифицирующими бактериями. Этим бактериям нужно лишь оптимальным образом подготовить их «рабочее место»! Это означает, во-первых, что их следует оставить в покое и, во-вторых, отводить от них всю грязь!
Совершенно ясно, что фильтр должен быть сконструирован так,чтобы вода могла без затруднений проходить вначале через легко и удобно очищающуюся тонкую предварительно фильтрующую массу, которая регулярно очищается, а затем через несколько более грубую фильтрующую массу с максимально большой внутренней поверхностью, которая очищается по возможности редко, обеспечивая таким образом бактериям оптимальное рабочее место. К сожалению, во многих покупных фильтрах такой принцип не соблюден.
Люди, которые постоянно чистят фильтр или каждую неделю вставляют новый фильтрующий материал, всегда имеют проблемы с повышенным содержанием нитритов и аммония, поскольку нитрификация не может войти в правильное русло. С другой стороны, никогда не чистящие фильтры любители озабочены быстро возрастающим содержанием нитратов, поскольку все «нечистоты» остаются бактериям на переработку.
Конструкции фильтров
Фильтры разделяют прежде всего на внутренние и наружные (внешние).
Внутренние фильтры имеют то решающее преимущество, что они находятся внутри аквариума, то есть вне его не надо прокладывать водопроводящие трубы или шланги. Недостатком является относительно небольшой фильтрующий объем и дополнительный посторонний предмет в аквариуме, который следует соответствующим образом замаскировать. Если для чистки его необходимо извлечь из аквариума, сразу становится сыро (что для аквариумистов ни в коей мере не является помехой), возможно также, что он мешает чувствительным обитателям аквариума. Для небольших аквариумов особой популярностью пользуются подходящие для установки в углу внутренние фильтры с электроприводом.
Наружные (внешние) фильтры могут быть закрытыми и открытыми.
Закрытые наружные фильтры практически незаметно размещаются под аквариумом, рядом с ним или сзади него. Недостаток: водоведущие шланги направляются из аквариума в фильтр и из него снова в аквариум. Большинство производителей распознали источник опасностей и поставляют фильтры с резьбовыми креплениями для шлангов. Для таких фильтров настоятельно рекомендуется приобрести двойные запорные краны с находящейся между ними быстроразъемной муфтой, которая позволяет подключать и отключать фильтры без большой потери воды.
В большинстве этих горшочных наружных фильтров вода протекает снизу вверх, так что для чистки предварительно фильтрующей массы всегда приходится опорожнять все содержимое фильтра. Это довольно трудоемко. Уже имеются приемлемые предварительные фильтры, которые насаживаются на всасывающую трубку. Чистка их — тоже «не сахар», поскольку они находятся чаще всего в труднодоступном месте в аквариуме. И к тому же, когда смотришь в аквариум, мало удовольствия доставляет постоянно торчащая всасывающая трубка с предварительным фильтром.
Открытые наружные фильтры — это открытые сверху сосуды, которые следует устанавливать либо как «рюкзак» для небольших аквариумов, либо как отдельно стоящие резервуары для более крупных аквариумов таким образом, чтобы уровни воды в фильтре и в аквариуме совпадали по высоте. Многообъемная переливная труба направляет воду по принципу сифона в фильтр, откуда она после прохождения через фильтрующую установку прокачивается насосом (подводным или погружным центробежным) назад в аквариум. Недостатком таких фильтров является ограниченный выбор места для установки, что вполне компенсируется легким доступом к фильтрующей массе с целью ее чистки.
Фильтрующие массы
В качестве массы для предварительной очистки от грубых загрязнений превосходно подходят перлоновая вата и тонкопористый пенопласт, которые продаются в специализированных зоомагазинах. Не используйте пенопласт из упаковок неизвестного происхождения, он может выделять в воду нежелательные вещества или служить пищей для бактерий.
В качестве массы для длительного фильтрования в магазинах можно приобрести практически любой материал, имеющий открытые поры и не вступающий в реакцию с другими материалами. Следует обращать внимание на ширину пор или на зернистость материала. Классическим и наиболее пригодным для этих целей является пенопласт с размером пор 1—2 мм.
Забудьте про все, что в виде пластиковых наполнителей вынырнуло на прилавок под влиянием моды. Эти образования годятся лишь для очистных сооружений, а также для решения специфических задач в аквариумистике. Использовать в качестве фильтрующей массы в погружных фильтрах, несмотря на внешнюю привлекательность, их не следует. Заселяемая бактериями поверхность у них, по сравнению с пенопластом, при том же объеме выглядит весьма жалкой.
Само собой разумеется, фильтрующие массы, независимо от того, какого они качества, должны пропускать только прохладную (+25° С) воду. Старая масса заменяется на новую после того, как она из-за частого пропускания воды стала непригодной. Никогда не заменяйте весь комплект фильтрующей массы на новый.
Особые фильтрующие массы
Еще следует назвать торф и активированный уголь — две фильтрующие массы, выполняющие особые функции. Оговоримся с самого начала: одновременная фильтрация через торф и активированный уголь — это все равно, что ехать на автомобиле вперед и назад. В частности, активированный уголь аккуратно отфильтровывает и те составные части, которые попадают в воду вместе с торфом.
Активированный уголь — это особая фильтрующая масса, которая в силу своих специальных свойств и специфического способа изготовления обладает свойством удалять из воды путем поверхностной адсорбции высокомолекулярные органические соединения. К ним относят, например, остатки медицинских препаратов, которые после лечения ими подлежат удалению из воды, а также другие нежелательные вещества.
Активированный уголь является универсальной фильтрующей загрузкой для очистки воды. В настоящее время активированные угли занимают ведущее место среди фильтрующих материалов.
Наилучшими адсорбционными свойствами обладают так называемые формующиеся угли, то есть спрессованные из угольной пыли кусочки различного размера. Довольно эффективным является и измельченный уголь, структура которого напоминает древесный уголь.
Итак, активированный уголь используют для следующих целей:
Очистка воды в пресных и морских аквариумах
Адсорбция вредных веществ, образующихся в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков корма
Очистка воды в аквариумах
Удаление из воды лекарственных препаратов, после курса лечения рыб
Удаление озона, хлора, перманганата
Устранение цветности воды
Удаление органики и запаха
Очистка свежей воды для наполнения или пополнения аквариума
Торф — это средство, которое позволяет естественным образом подкислять воду. Одновременно торф отдает в воду ценные гуминовые кислоты, которые подавляют активность бактерий. Следует чаще контролировать показатель рН с тем, чтобы в мягкой воде не допустить слишком сильного снижения его. В зоомагазинах предлагаются самые разные сорта торфа. Однако можно использовать также и обычный болотный прессованный торф, который, однако, не должен содержать удобряющих добавок. В сомнительном случае пробу торфа можно размочить в воде и через несколько дней проверить ее на наличие аммония, нитратов и фосфатов.
Но помните: как бы ни выглядел фильтр, он не может заменить регулярную смену части воды.
Небольшой перечень фильтров:
Внутренние
Ferplast
Hagen Fluval Plus
EHEIM AquaBall
Rena
Aquael
Aquael UniFilter
Sera
Hydor
Juwel
Aquarium Systems
Tetra
SICCE
Внешние
Aquael UNIMAX Professional
EHEIM professional II
Eheim 2215
Eheim 2232
Фильтры Hagen
Tetratec
Sera biofilter 900, 1100, 1300

0

11

Фильтрация и аэрация аквариума

То, что фильтрация воды необходима ни у кого не вызывает сомнений, но зачем?

Статья большей частью касайется рыбной тематики, но и нашей теме подойдет.

В аквариуме с живыми рыбками происходят определенные процессы жизнедеятельности, появляются продукты обмена, остатки пищи загнивают и служат средой обитания для бактерий, что приводит к помутнению воды, образованию пленки на поверхности, изменению химического состава. Так же существует круговорот азота. Рыбы выделяют в среду продукты жизнедеятельности, которые разлагаются бактериями. При этом образуется аммиак, который быстро образует нитриты и нитраты. Экоситема аквариума не может самостоятельно поддерживать баланс как в живой природе из за большой плотности населения рыбок. Лишь фильтрация способна решить эти проблемы.
Существует несколько способов фильтрации:

Механическая. Твердые частицы, прошедшие фильтрацию остаются в наполнителе фильтра, пока он не будет полностью заполнен и заменен. В качестве наполнителей используют: фильтр. вату, гравий с песком, пену.

Химическая. Уменьшает жесткость с помощью ионообменных смол, удаляет продукты метаболизма активированным углем, позволяет удалить твердые частицы. Используется торф или известковые материалы.

Биологическая. Во много раз увеличивает количество бактерий, участвующих в круговороте азота. Происходит в механических и химических фильтрах, обеспечивает развитие специальных бактерий.

Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта. Фильтры второго типа значительно дешевле. Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность. Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час. Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума, нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут. С точки зрения рыб это примерно то же самое, что жить в стиральной машине.
С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать. Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий. Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Некоторые электрические фильтры имеют регулятор скорости потока. Они обладают большей гибкостью, и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов - в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста.
Рассмотрим типы фильтров, чаще всего встречающихся в торговой сети:

Внешний подвесной фильтр представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций. Ее размещают с наружной стороны аквариума. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. Вода может подаваться в фильтр из аквариума, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливаться обратно в аквариум. Другой вариант - вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды.

Эрлифтный фильтр. Это маленький пластмассовый контейнер, обычно в форме куба, трехгранной пирамиды или вертикального цилиндра. Вода обычно попадает в фильтр через перфорированную крышку, затем проходит сверху вниз через фильтрующий материал, а потом поднимается по эрлифту и выходит наружу. Эрлифтные фильтры все еще могут применяться в маленьких аквариумах или для обеспечения дополнительной или краткосрочной химической фильтрации.

Внешний фильтр-канистра чаще всего встречается в виде вертикального цилиндрического контейнера для фильтрующей среды. Сверху находится электрический насос. Вода поступает из аквариума по гибким пластмассовым шлангам, а обратно закачивается насосом после прохождения через фильтрующие материалы. Обычно фильтры-канистры не подходят для маленьких аквариумов.

Внутренний фильтр-стаканчик представляет собой пластмассовый баллон с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над баллоном находится электрический насос. Все это приспособление погружают в воду. Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков.

"Головка". Это отдельный электрический центробежный насос, сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Некоторые типы таких насосов позволяют регулировать скорость течения воды. В большинстве своем они слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах.

Пеноотделительная колонка. Действие этого прибора основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие загрязняющие вещества захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где они скапливаются в виде пены в съемной чаше. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.

Губчатый фильтр является одной из самых первых и примитивных конструкций эрлифтных фильтров. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью и находят самое широкое применение.Такой фильтр состоит из перфорированной пластмассовой трубки, на которой закреплены один или несколько картриджей с губкой. Через трубку проходит воздух и несет с собой воду. Вода, содержащая отходы, проходит через губчатый фильтр и вливается в трубку.

Струйный фильтр состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и в конце концов попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа - хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам.

Донный фильтр. Это фильтр, состоящий из перфорированной пластмассовой пластины, которую кладут на дно аквариума под грунт. Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Грунт в этот случае действует как фильтрующая среда (фильтрующий слой). Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6,0-7,5см и размер зерен 4-5мм. Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или "головкой", а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Обратный поток приводится в движение "головкой", действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что "входным отверстием" является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (а не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр. Хотя, по всей вероятности, процесс биологической фильтрации происходит главным образом в канистре, где отходы расщепляются. Что касается реверса, трудно найти какое-либо потенциальное его преимущество. Нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды, так как обычно это приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока).

Если в инструкциях производителей не утверждается обратное, перечисленные ниже вещества могут использоваться в контейнерных фильтрах любого типа, причем фильтрующий материал не обязательно должен иметь какой-либо конкретный тип или форму:

Карбонат кальция. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова.

Активированный уголь. Применяется как средство удаления из воды некоторых медикаментов (особенно органических красителей - таких, как метиленовая синь) и растворенных тяжелых металлов. Может действовать также как фильтрующий материал для механической и биологической очистки. Перед использованием уголь следует промыть в воде, чтобы удалить пыль.

Керамика. Действует как механическая и биологическая фильтрующая среда и обычно используются в первой секции многосекционных фильтров, поскольку не так-то легко засоряются и свободно пропускают поток воды. Их можно промывать и снова использовать.

Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать.

Губка. Еще один дешевый и очень эффективный механический и биологический фильтрующий материал. Обычно продается в виде картриджей, прилагающихся к определенным фильтрам. Губку можно промывать и снова использовать много раз, но в конце концов она теряет эластичность и нуждается в замене. Очень важно использовать только специальную губку для фильтров - другие ее типы могут оказаться токсичными для рыб.

Гравий. Может действовать и как химически активная фильтрующая среда, если только это не специальный инертный к воде гравий, не повышающий жесткость воды. Его можно промывать и снова использовать неограниченно долго.

Торф. Обычно используется как химическая среда для снижения рН. Может также действовать механически и биологически. Придает воде цвет чая (кажущийся вполне естественным многим рыбам, происходящим из водоемов с кисловатой водой). Торф следует использовать только в нейлоновом мешочке (для этого идеально подходит нейлоновый чулок), так как в противном случае он скорее всего проникнет в воду аквариума.

Спеченное стекло. Спеченное стекло - дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, гравия и т. п.

Цеолит. Может действовать также механически и биологически. Цеолит имеет ограниченный срок службы, но его можно восстановить путем вымачивания в течение суток в крепком соляном растворе. Перед повторным использованием его следует ополоснуть свежей водой. Цеолит не следует использовать в качестве повседневного наполнителя биологического фильтра - иначе, когда он будет полностью "выработан", в аквариуме произойдет аммиачный кризис.

0

12

Нагревательное оборудование

Нагревательное оборудование состоит из обогревателя, подогревающего воду, терморегулятора, поддерживающего постоянную температуру воды путем включения и выключения электропитания нагревателя, и термометра.

В наше время наиболее распространенный тип - это прибор, сочетающий в себе обогреватель и терморегулятор. Такой прибор погружают в аквариум. Иногда обогреватель и терморегулятор приобретают по отдельности. В этом случае замена вышедшего из строя обогревателя обойдется дешевле. Правда, обогреватель, объединенный с терморегуляторами, более удобен. Для его подключения требуется всего лишь воткнуть вилку в розетку. Автономные приборы необходимо сначала соединить между собой, а эта задача требует определенного знания электротехники. Правда, инструкция современных автономных терморегуляторов позволяет легко справиться с этой проблемой.

Обогреватели выпускаются разной мощности. Важно, чтобы их суммарная мощность была достаточна для поддержания нужной температуры в аквариуме в то время, когда температура в комнате достигает минимального значения (а следовательно, потери тепла в аквариуме максимальны),- например в холодную зимнюю ночь, когда в комнате не работает отопление. Мощность обогревателя, необходимую в этом случае, следует обсудить с продавцом оборудования, потому что не существует твердых критериев для каждой конкретной ситуации. (В общем случае исходят из соотношения 1 Вт мощности на каждый литр объема аквариума. Сориентироваться помогут и рекомендации производителя, обычно отраженные в виде схем и рисунков на упаковке обогревателя.- Прим. консультанта.) Было бы разумно распределить требуемую мощность на два обогревателя. Тогда если один из них выйдет из строя, аквариум не останется без подогрева. Однако в маленьких аквариумах это практически неосуществимо. Два комплекта, каждый из которых состоит из обогревателя и терморегулятора, включенные последовательно, имеют дополнительное преимущество: если один терморегулятор будет неисправен и включит нагревание тогда, когда этого не требуется, второй термостат останется выключенным и это снизит вероятность серьезного перегрева воды.

Терморегуляторы

Аквариумные терморегуляторы чаще всего имеют ограниченный диапазон температур, соответствующий тому, какой обычно требуется для тропических рыб. Рабочая температура устанавливается с помощью вращения нимба или винта. Иногда на терморегуляторе имеется шкала температуры (она может иметь различную точность). В противном случае приходится действовать методом проб и ошибок. В большинстве случаев терморегуляторы, в том числе объединенные с обогревателем, имеют световой индикатор, включающийся, когда к нагревателю поступает электрический ток. Однако некоторые индикаторы постоянно светятся, показывая лишь, что к прибору подается электропитание. В продаже всегда имеется хотя бы одна модель обогревателя, объединенного с терморегулятором, у которой световой индикатор горит при отключенном нагревателе.

Имеются два основных типа терморегуляторов: • Электромеханические терморегуляторы с использованием биметаллической пластины. Когда-то были широко распространены отдельные внутренние (погружаемые в воду) терморегуляторы такого типа. Их и сейчас все еще производят, хотя они и не пользуются популярностью. В приборах, объединяющих обогреватель и терморегулятор, в большинстве случаев в качестве исполнительного устройства применяется именно биметаллическая пластина. Бывают также наружные электромеханические терморегуляторы - они "чувствуют" температуру в аквариуме путем контакта со стеклом. • Электронные терморегуляторы. Они, как правило, стоят гораздо дороже. В большинстве случаев их устанавливают вне аквариума. Они снабжены температурным зондом, который опускают в воду. Это точные, надежные приборы, служащие достаточно долго. Правда, нужно сделать оговорку, что небольшая доля этих приборов с самого начала не работает как следует или ломается через несколько дней. Поэтому было бы полезно предварительно заставить их поработать в аквариуме, в котором нет ни рыб, ни растений. Преимущество наружных терморегуляторов заключается в легкости доступа к ним для настройки. Однако это одновременно является и недостатком - ведь их настройку с такой же легкостью можно сбить.

Обогреватели

Имеется три основных типа обогревателей: • Спиральные обогреватели состоят из проволочного нагревательного элемента, намотанного на керамический сердечник и заключенного в стеклянную колбу, загерметизированную с помощью резиновой пробки, из которой выходит электрический провод. Такой обогреватель можно легко перемещать, не нарушая при этом спокойствия обитателей аквариума. • Обогревательные коврики (маты), подкладываемые под аквариум, так что тепло поднимается вверх через дно аквариума. Считается, что такие обогреватели приносят пользу растениям, так как подогревают их корни (в природе растения не имеют этой роскоши). Но самый большой их недостаток заключается в том, что их нельзя убрать, не сняв аквариум. Зато они обычно служат гораздо дольше, чем спиральные обогреватели. • Обогревательные кабели. Они напоминают кабели, применяющиеся для подогрева почвы в оранжереях. Их закапывают в грунт аквариума. Как и обогревательные коврики, они полезны для растений. Убирать их проще, чем коврики, но это часто связано со значительными разрушениями в интерьере аквариума. К тому же их легко могут повредить тяжелые декоративные предметы, например крупные камни.

Обогреватели, объединенные с терморегуляторами

Эти приборы обычно представляют собой заключенные в единую стеклянную колбу биметаллический терморегулятор и спиральный обогреватель. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, обогреватели такого типа не следует располагать вертикально - иначе термостат будет отключаться преждевременно. Вместо этого такие устройства лучше располагать горизонтально или наклонно. (Горизонтально можно укладывать лишь обогреватели с полной герметизацией. Возможность или невозможность погружать прибор под воду обычно указывается производителем в инструкции или на упаковке.- Прим. консультанта.) Иногда наружные электронные термостаты являются неотъемлемой составляющей комплекта с обогревателями, погружаемыми в аквариум. Поэтому такие устройства тоже иногда относят к объединенным приборам.

Термофильтры

Термофильтр - это фильтр со встроенным обогревателем и терморегулятором. Обогреватель подогревает воду, когда она проходит через фильтр. Вначале может показаться, что объединение всех этих устройств - очень хорошая идея, но, во-первых, термофильтры слишком дороги, а во-вторых, если в приборе возникнут сложности с течением воды, это может привести к недопустимому охлаждению воды в аквариуме. Кроме того, вся система "жизнеобеспечения" аквариума не должна зависеть от одного электрического прибора и одного предохранителя.

Термометры

Большинство аквариумных термометров - это либо обычные спиртовые термометры, закрепляющиеся внутри аквариума, либо пластины с жидкокристаллическим дисплеем, крепящиеся к стеклу аквариума снаружи. Термометры первого типа имеют тенденцию открепляться - либо сами собой, либо при содействии чрезмерно любознательных рыб. Зато их можно переносить из одного аквариума в другой. Жидкокристаллические термометры отлепить от стекла аквариума не повредив очень сложно. Пластмассовые спиртовые термометры предпочтительнее, чем стеклянные, которые легко бьются и могут загрязнить аквариум спиртом. Электронные термометры - это относительно недавнее нововведение. Некоторые из них дают сигнал тревоги, когда температура падает или поднимается за пределы заданных границ. Большинство таких термометров дороже обычных, но некоторые из них продаются по вполне разумной цене.

Степень точности аквариумных термометров, как известно, может быть разной. Лучше всего использовать два термометра и снимать согласованные показатели. Идеальный вариант - проверить точность термометра, сравнив его показания с лабораторным или каким-нибудь другим точным термометром, а впоследствии, снимая показания с аквариумного термометра, делать соответствующие поправки. Крепления и защитные кожухи для обогревателей Крепления обогревателей предназначены для того, чтобы фиксировать их в аквариуме. К несчастью, пластиковые присоски, чаще предназначенные для этой цели, со временем рассыхаются и упорно не желают оставаться на месте. Если аквариумист знает об этой проблеме, он может прикрепить их к стеклу с помощью силиконового герметика, прежде чем наполнить аквариум водой. (Слишком кардинальное решение проблемы. А что делать, если потребуется зафиксировать обогреватель в другом месте? Проще воспользоваться долговечными силиконовыми присосками, которые годами не теряют эластичности.- Прим. консультанта.)

0

13

Выбор аквариума

Вы решили завести черепашку, но не знаете, как обустроить ее «дом»? Или у вас уже долгое время живет черепашка, но она «немного» подросла? Рано или поздно каждый, кто разводит водоплавающих черепах, сталкивается с проблемой маленького аквариума. В этой статье мы попробуем разобраться, как лучше выбрать аквариум и как из него сделать удобный акватеррариум для своего любимца. Но предупреждаю, что статья не теоретическое руководство к действию, а простые размышления на тему. Все возражения принимаются в соответственной теме на форуме.

Выбор аквариума

Сейчас в продаже имеется множество аквариумов, как импортных (изготовленных в Германии, Италии, Франции, Китае, Польше), так и отечественного производства. Все они различаются по размерам, форме, особенностям конструкции. Можно так же приобрести аквариум изготовленный на заказ. Правда, такое удовольствие будет стоить не дешево.
Когда есть из чего выбирать, а опыта и знаний нет — для начинающего аквариумиста, выбор может превратиться в настоящую проблему. Общие рекомендации по выбору аквариума содержаться во всевозможной литературе по разведению черепах, но о многих очень важных особенностях этого выбора либо упоминается вскользь, либо не говорится вообще.
Материалы и технологии, которые применяются для изготовления аквариумов, обусловливают особенности их эксплуатации. Поэтому необходимо знать, в чем состоит различие между аквариумами из оргстекла и стекла, учитывать их плюсы и минусы.
При выборе аквариума нужно учитывать свои возможности, желания, а самое главное — это качество, размер, форму и его внешний вид. Как же выбрать именно то, что нужно вам?
Для начала определите место для аквариума и сумму которую можете себе позволить потратить на него. Наличие места и финансовых возможностей, во многом повлияют на выбор аквариума.
Место для аквариума нужно продумать заранее. Даже если предполагается использовать естественное освещение, ставить его на подоконник нельзя. Лучше всего поместить его на расстоянии 1—2 м от окна, торцом к нему. Также его можно установить и в глубине помещения, это самое идеальное место, именно там удобнее всего регулировать продолжительность светового дня и яркость освещения.

Качество

Итак, место выбрано, сумма определена, но при походе в магазин, возможно вы будите неприятно удивлены.    Аквариум должен быть изготовлен из стекла высокого качества без разводов, вкраплений, с правильно обработанной кромкой — это прямо влияет на его прочность. Важное значение имеет: технология склейки, используемые материалы, качество клеевого шва и методика соединения стекол (у каждого производителя она своя).
Но самая главная характеристика — это толщина стекла из которого он изготовлен. Этот параметр определяет основное — стоимость и его размеры. Чем выше аквариум, тем толще должно быть стекло из которого он изготовлен. Тут есть смысл задуматься о формуле расчета: на каждые 12,5 см высоты, требуется не менее 2 мм толщины стекла, а аквариум высотой 50 см должен иметь толщину стекла не менее 10 мм при его длине 120—150 см. Так как цена стекла в зависимости от толщины растет не линейно, то стоимость аквариумов одинаковых по длине и ширине, но различных по высоте, может отличаться друг от друга на кругленькую сумму.

Материал

Любой аквариум, может быть изготовлен из силикатного стекла, акрила (оргстекла) или триплекса.
Силикатное стекло
Стекло традиционно используется при изготовлении аквариумов, его ценят за прозрачную, безупречную поверхность, долговечность и относительную прочность. При изготовлении таких аквариумов, для склейки стекол применяют силиконовый клей. Силиконовый клей долговечен, не выделяет в воду каких-либо вредных веществ, не рассыхается. Это позволяет хранить аквариумы в сухом виде, не боясь того, что они могут впоследствии дать течь. Главным недостатком стекла является жесткость, из-за которой все грани должны быть прямыми. Второй недостаток: его можно разбить, но отказываться от покупки такого аквариума по этой причине не разумно — ведь разбить можно все что угодно. Большинство стандартных моделей, имеющихся в продаже, сделаны из силикатного стекла.
Акрил
Аквариумы из оргстекла легко царапаются, но оно незаменимо в тех случаях, когда необходимо сделать изгиб стекла без швов или практически незаметный шов. Различного рода удары для них не так опасны, но они больше подвержены разрушению, нежели аквариумы выполненные из силикатного стекла. Оргстекло требует специального ухода. Стенки такого аквариума нельзя чистить обыкновенными скребками, так как на нем легко образуются царапины. К тому же оно может помутнеть от действия некоторых органических растворителей, что также ухудшает вид.
Триплекс
Его используют при изготовлении аквариумов больших объемов, более 1000 литров. Это несколько слоев силикатного стекла, склеенных между собой в виде слоеного пирога. Они весьма прочные, но очень тяжелые, только вес самого аквариума может быть более тонны. К тому-же стоимость доставки и монтажа очень высока.
Размер
Делая свой выбор, имейте ввиду: в большом аквариуме вода остается чистой гораздо дольше, чем в маленьком, кроме того они лучше справляются с физиологическими выделениями его обитателей и другими токсинами, нежели маленькие. В них легче поддерживать биологическое равновесие. Маленькие аквариумы обладают меньшей способностью к саморегуляции и самоочищению, в них высока опасность резких колебаний химического состава из-за ошибок в кормлении или неосторожной подмене воды.
Также его размер должен соответствовать размерам и количеству черепах, которых вы собираетесь держать в нем. Именно здесь и возникает большая проблема, ведь приобретают обычно зелёненьких малышей, которые всего три сантиметра в длину. Но вы не успеете опомниться, когда малыши вырастут. В среднем взрослая красноухая черепаха в неволе достигает в длину 28 см. Поэтому, выбирая аквариум, лучше всего остановиться на самой большой модели, которую вы можете себе позволить, но его максимальные размеры должны определяться — здравым смыслом и удобством ухода.

Но все-таки я задалась вопросом, как рассчитать максимально удобный аквариум для своего любимца.
Пошарив на черепашьих сайтах и форумах, я нашла так называемые калькуляторы. Но принцип их работы так и не поняла. На одном из калькуляторов я попробовала рассчитать объем для одной черепахи длинной 28 см и вот что получилось:

Глубина аквариума 56 см х2 112
Высота аквариума 28 см 56
Длинна аквариума 140 см 280
Глубина воды 14 см 28
Длина бережка 35 см 70
Ширина бережка 56 см 112

А если рассчитывать на две черепахи, то эти данные просто умножаются на два. Да, я согласна, если черепах больше, то соответственно и больше нужно пространства, но зачем наливать больше воды? Второй вариант, который заставил меня задуматься – это высота аквариума. Если черепаха 28 см, и аквариум такой же, а воды в нем налито на 14 см, соответственно берег поднят над водой и до краев аквариума остается 14 см… Черепаха же запросто выберется из него и, придя домой, вы будете искать ее по всей квартире. По крайней мере, мои малыши пытаются вылезать из своего «жилища», но пока не доросли. По таким размышлениям я пришла к выводу, что высота должна быть больше. Но второй вариант меня немного рассмешил как и глубина аквариума, высота удваивается. Я представила себе двух черепашек, которые строят пирамидку, чтобы выбраться из аквариума.

Мои выводы.
Если вы покупаете черепашку имейте в виду, что она вырастет примерно до 28 см, но может и больше. Значит, аквариум должен быть максимально большой. Но посмотрев на цифры вы взялись за голову и задумались, где это чудовище ставить (именно это со мной и произошло). Пока мои крохи помещаются в аквариум 60-ти литров, но они растут очень быстро. Я посчитала, потом подумала и решила, что такой гигантский аквариум покупать не стоит. Даже для своих двоих черепах я собираюсь купить аквариум практически с такими же параметрами, как и предлагается в расчетах для одной, только высоту аквариума нужно рассчитать выходя из глубины воды в аквариуме и длинны черепах. Т.е. если у меня черепашки будут 28 см, а глубину воды я предпочитаю хотя-бы 20 см, чтобы они могли там плавать, то высота будет не меньше 55 см. При таком раскладе лучше покупать обычный аквариум для рыбок, только оборудовать его под черепах.
Приблизительные размеры для аквариума, который мы с мужем будем покупать для своих любимцев:
Глубина аквариума 60 см
Высота аквариума 57 см
Ширина аквариума 150 см
Глубина воды 20 см
Ширина бережка 75 см
Глубина бережка 30 см

Я уверена в том, что таким размером все будут довольны и всем будет удобно. Главное воды в аквариуме должно быть столько, чтобы черепахи могли стоя выглядывать из нее, и им было удобно плавать.

0

14

Содержание красноухих черепах

Содержание мелких красноухих черепашек на деле оказывается значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Хотя черепахи большую часть времени проводят в воде, все-таки это не рыбы, и суша им нужна обязательно. То есть необходимо сконструировать настоящий акватеррариум. Всевозможные "плотики" и "трапики" не решат проблемы окончательно. Если не покупать черепаху в расчете на то, что она скоро надоест ребенку или умрет через полгода - год, нужно быть готовым к тому, что в доме появилось животное, которое может прожить более 30 лет и вырасти более 25 см. Хозяева об этом не всегда задумываются вовремя, что, видимо, и объясняет появление большого количества "диких" красноухих черепах в странах Европы.

Для взрослой красноухой черепахи нужен аквариум на 100-150 литров. Суша должна занимать не менее 25% площади аквариума. Желательно построить наклонный (от самого дна) берег с грубой (но не царапающей) поверхностью. Это в дальнейшем позволит избежать многих трудностей при кормлении и добавлении в рацион лекарственных препаратов и подкормки. На суше можно насыпать грунт (гравий или землю) при условии, что он не будет ссыпаться в воду. Уровень воды должен быть не меньше ширины панциря черепахи, что позволит ей перевернуться, если она по какой-либо причине окажется на спине.
Вода должна быть чистой и достаточно теплой (20-26°С). Умеренно хло-рированная водопроводная вода для черепах не опасна, хотя маленькие чере-пашки могут первое время тереть глаза после смены воды. Воду необходимо менять по мере загрязнения, в среднем, 1-2 раза в неделю. Если установить в аквариуме электрическую помпу с фильтром и аквариумный нагреватель, это значительно упростит уход за черепахой. Тем не менее, воду, даже если она ка-жется совершенно чистой, все равно необходимо полностью менять 1 раз в месяц.

Над островком нужно установить лампу. Черепахи обычно греются на суше. Если у них есть возможность хорошо прогреться в любое время дня, можно не слишком заботиться о температуре воды. В противном случае, для нормального пищеварения им необходима более теплая вода - 26-30°С. Остров необходимо сконструировать на 20-30 см ниже края аквариума, так как активные черепахи легко могут выбраться и убежать.

Дополнительные источники дневного света для черепах желательны, но не обязательны. Дозированное облучение ультрафиолетом необходимо всем че-репахам, особенно в юном возрасте. Так называемые лампы "полного спектра", типа Repti-Glo, полностью не исчерпывают проблемы, связанной с дефицитом витамина D3.

0

15

Мой личный опыт содержания красноухой черепахи.
Сначала ей все умилялись, какая она маленькая и хорошенькая.
Когда она начала подрастать, начали пропадать меченосцы. Однажды я увидела, КАК он их ест: как сахарную вату: откусила у плывущего мимо меченосца кусок тела, затем неспешно его доела. После этого черепашка получила отдельный аквариум на 30л.
Для нее покупался корм для черепах, плавающий. Позже ей стали давать дождевых червей, она за ними охотилась по всему дну. Зимой нарезали полоски мяса в форме червей, она хватала их с пинцета. Она была все крупнее и ей уже стало тесно в аквариуме. Она стала все агрессивнее и когда видела неподалеку палец человека, думала, что это еда. Одному гостю вцепилась клювом в палец, за что была им брошена об пол, но не разбилась, а побежала по комнате. Бегает быстро. Научилась сбегать из аквариума, используя для этого все, что было в воде: то грунт в кучу сгребет и перевалится через край, то миску для кормления перевернет и на нее встанет и сбежит, то на фильтр обопрется. Умная. Наблюдает за всеми, кто мимо проходит, голову поворачивает. Попробовали покормить куриной голенью, целой. Ест! Клювом держит, а передними лапами с когтями раздирает на куски, потом плавает, собирает. Но мусора получается много, мелкие куски она подбирать не умеет, так что больше не давали, только резаное мясо на 1 укус, чтоб сразу глотала. Никакие растительные корма она ни разу не согласилась есть, ни огурец, ни листья салата, ни одуванчики никакие. Кузнечиков с пинцета вроде бы да, ела.
От нее очень много загрязнений в аквариуме, воду менять надо было через 2 дня, фильтр aquael fan2 помогал мало. Периодически черепаха нуждалась в чистке шеи под панцирем, я чистила ее под струей воды зубной щеткой, это ей активно не нравилось, она пыталась укусить щетку за щетину. Когда у черепахи линял панцирь, в аквариуме некрасиво плавали куски слюды, поэтому я когда ее мыла, я ей сама отделяла неустойчивые пластины от панциря, и черепаха делалась новенькой и очень красивой.  А вот лапы у нее тоже линяли то и дело (она же росла, кожа обновлялась), и эти хлопья и загрязняли воду.
Однажды зимой мои родные открыли форточку, под которой стоял ее аквариум и легли спать. Когда я утром пришла ее кормить, в ее аквариуме был лед! Мы думали, что она умерла. Но нет, когда лед оттаял, и она ожила. :) С тех пор ее аквариум стоял на кухне, где всегда тепло. Лампы и обогревателя поэтому я ей не устанавливала.
За несколько лет она выросла настолько, что в 30л аквариуме ей стало трудно развернуться.  Островок я от нее убрала, так как она с него убегала на пол. Когда ей надоедало плавать или хотелось подышать, она вставала на задние лапы и так и замирала.
В зоомагазин ее не принимали, покупать бОльший аквариум для нее я не планировала. Когда я уехала на несколько лет в другой город, мама отнесла черепаху в ближайший школьный уголок. Бедные дети, надеюсь, они не попытаются до нее дотронуться, и уж точно не надо ее в руки брать, как написано тут в одной из статей. Самое большее, что она могла простить, это когда во время мытья ей протираешь когти под струей и то только на задних лапках.
С другой стороны, может там она станет счастливой, не думаю, что у нас ей было как в раю.
Больше не куплю ни одной черепахи и другим не посоветую :)

0


Вы здесь » Аквариумистика Пензы » Черепахи,содержание,кормление,болезни и лечение. » Черепахи,содержание,кормление,болезни и личения,разведение.


создать свой форум бесплатно